Afrikas hjärta
Malawi. Namnet viskas kring lägereldar av rutinerade Afrikaresenärer. Detta är det nya, det bästa, det gästvänligaste. Välkommen till Afrikas varma, okända hjärta.
Foto: Tobias Larsson
Reklamen för det lilla landet mellan Zambia och Moçambique är sällan mer högljudd än så. Det du får är en förtrolig försäkran om att det är detta som du letat efter.
Nyika nationalpark, norra Malawi. Viskningen har blivit verklighet. 76-årige Edvard tänder en brasa åt mig i den öppna spisen i det lilla huset där jag bor på rustika Chelinda Camp. Som en skugga i ständig rörelse rör han sig mellan rummen - bäddar, plockar bort, värmer duschvatten, drar för och drar undan gardiner. Generatorns brummande slutar klockan sex. Klockan är kvart i. Edvard hinner precis lägga en värmeblåsa med varmvatten i min säng innan han tänder ficklampan, ursäktar sig och försvinner bort i det afrikanska mörkret som en flackande ljuspunkt. Nyika nationalpark, mer än 2?000 meter över havet, möter besökaren med kall hand. Varmvattenblåsan kommer vara uppskattad.
En liten stund senare möter jag min guide Samuel, nere vid jeepen. Han ler brett.
- Mr Tobias! Ikväll ska du, om vi har tur, få se leopard.
Malawi är ungefär en fjärdedel så stort som Sverige. Den lilla ytan i kombination med en befolkning på över femton miljoner gör det till ett av de mest tätbefolkade länderna i Afrika. Att det finns orörda nationalparker med plats för leopard är egentligen fantastiskt. Stabiliteten i landet har förstås ett finger med i spelet. Till skillnad från till exempel grannen Moçambique har landet varit i stort sett förskonat från oroligheter, i alla fall sedan 1964 då motståndet mot den brittiska övermakten resulterade i självständighet. Befrielseledaren Hastings Banda tog vid där britterna släppte taget och Malawi blev en socialistisk enpartistat. Något som skulle vara i tre decennier. 1994 utlystes en folkomröstning och malawierna gick man ur huse till valurnorna och röstade för införandet av flerpartisystem. Idag är landet en fungerande demokrati som styrs av president Bingu wa Muntharika, som i maj 2009 för andra gången röstades fram till president.
Nyika nationalpark är Malawis största nationalpark och det leopardtätaste området i hela Centralafrika. Den vackra katten är dock skygg och för att få se den krävs tålamod - och som Samuel säger - en stor portion tur.
Jag ställer mig i takluckan på Land Rovern. Snart skumpar vi fram i ett beckmörkt, till synes öde, landskap. Men vi är inte ensamma. Den starka lampan på bilens tak får djurögon att lysa som små blå dioder i fjärran och alldeles nära jeepen. I Nyika nationalpark finns förutom leopard mängder med olika arter av antilop, ett 40-tal elefanter och en art av Burchells zebra, som är endemisk för området.
Samuel svänger av grusvägen och kör in i terrängen. Ljuskäglan studsar mot tomma träbyggnader. Det kompakta mörkret, avsaknaden av människor, kylan och det starka ljuset mot de övergivna, omålade trähusen gör att upplevelsen nästan känns lite skräckfilmsaktig.
- Det är ett gammalt stall. Tidigare fanns det hästar här, berättar Samuel och kör mellan de spöklika husen.
- Jag tror att hästarna är flyttade till en safarilodge i Botswana.
Turismen till Nyika nationalpark har kommit och gått. Tidigare fanns en safariarrangör här, men deras kontrakt med staten gick ut. Byggnaderna har sedan dess förfallit och turisminkomsterna har försvunnit från regionen.
Nu hoppas Wilderness Safaris, ett av Afrikas mest välrenommerade ekoturismföretag, att kunna starta sin verksamhet här. Två föreståndare har precis flyttat hit, Georgina och Denis, ett australiensiskt par som tidigare byggt ekoturismcamper i grannlandet Zambia.
I mitten på nästa år hoppas de att turisterna, i liten skala, ska återvända till Nyika. När jag bor här är jag deras enda gäst.
Vid fullbeläggning ska de kunna ta emot 16 gäster i den lyxigare safarilodgen och 287 på den närbelägna campingplatsen.
- Kanske kan de en dag få hit hästar igen. Det är fantastiskt med hästsafari. Man kan rida in i en hel zebraflock utan att störa dem, säger Samuel och styr ut på grusvägen igen.
Plötsligt bromsar han in så kraftigt att jag nästan trillar där jag oförberedd står i takluckan och tittar ut i den afrikanska natten. Leoparden ligger ihopkrupen alldeles intill vägen, knappt fyra meter från oss, i ett hav av vissnade ormbunkar. Den vackert mönstrade pälsen syns tydligt. Han sträcker på sig och tittar rakt mot oss, till synes oberörd av det starka ljuset. De gula ögonen nästan lyser. Han blir sittande så en stund. Och på taket till jeepen ligger vi och trängs, som trollbundna, med ögon bara för honom.
Efter ett tag sänker leoparden ner huvudet. Det sista jag ser av honom är svansen som sakta rör sig bort genom svajande ormbunksblad.
Knappt ett dygn senare står jag barfota vid Malawisjöns stränder. Det är en helt annan värld - en värld av tropisk värme, sandstränder, byar och folk. Denis och Georgina har kört mig de sju timmarna ner från Nyika.
- Det är inget jobb att bygga och driva camper i Afrika, det är en livsstil. Man får passa på att ta några dagar semester när det finns möjlighet, säger Georgina.
Jag bor på strandlodgen Chintheche Inn, ett avokadokast från vattenbrynet. Malawisjön ligger spegelblank i lunchsolen. På andra sidan sjön skymtar Moçambiques bergstoppar.
Söder om Chintheche ligger öarna Mumbo Island och Domwe Island.
På båten till Mumbo island är jag helt ensam, förutom skepparen och hans medhjälpare.
Så är det ofta under min resa i Malawi, slår det mig. Viskningarna om Afrikas Shangri-La tycks stanna vid lägereldarna. De enda mzungos, vita, jag träffar under min resa är biståndsarbetare på semester från sina jobb i andra länder, och en och annan inbiten Afrikaupptäckare. Ändå är Malawi ett utmärkt nybörjarland för den som aldrig besökt Afrika. Engelska är officiellt språk. Säkerheten är god. Natur- och djurupplevelserna storslagna. Människorna fantastiska.
En stor afrikansk havsörn svävar över den lilla ön när vi närmar oss. Likheten med kusinerna - de amerikanska vithövdade havsörnarna - är slående. Kring ön breder Ramlösaklart vatten ut sig. Under ytan finns berömdheter vars förfäder under akvarieboomen på 1980-talet simmat omkring i otaliga svenska akvarium: malawiciklider. På en klippa ligger en meterlång varanödla, som snabbt försvinner ner i vattnet när vi puttrar in mot land.
Sju safaritält utgör boendet på ön. Mitt blir tält nummer ett, med utsikt mot grönt vatten och vaniljfärgade, mjukt rundade klippor. Släpper ner väskan och sjunker ner i hängmattan. Plötsligt inser jag var viskningarna måste ha börjat. Precis här, i solnedgången, på en ö i mitten av Malawisjön.
GUIDE MALAWI
Resa dit
KLM har ihop med flygpartnern Kenya Airways bra förbindelser med Malawis huvudstad Lilongwe. Rutten blir då Sverige-Amsterdam-Nairobi-Lilongwe. Räkna med att flyget från Nairobi till Lilongwe kostar omkring 5?000 kronor, Förutom KLM flyger bland andra Lufthansa och British Airways från Europa till Nairobi. Räkna med flygpriser från omkring 7?000 kronor.
Resa runt
Har du vana av Afrika och fyrhjulskörning går det bra att hyra egen bil och ta sig runt i Malawi. Observera att det bör vara just en fyrhjulsdriven jeep om du ska ta dig till t ex Nyika nationalpark. Reser du på en förbokad rundresa i Malawi blir du upplockad vid flygplatsen.
Arrangörer och boende
Få svenska arrangörer har Malawi i sina program. Trackers, www.trackers.se, kan sy ihop paketresor, som inkluderar Nyika nationalpark, Malawisjön och Liwonde nationalpark. De kan också boka boendena nedan.
Chelinda Camp och Chelinda Lodge, i Nyika, kommer renoveras under 2010. Chelinda Camp kommer kostar omkring 1 700 kronor per natt.
Chintheche Inn ligger på stranden i Chintheche. Räkna med priser kring 1?100 kronor, inklusive frukost.
Mumbo Island drivs av Kayak Africa, www.kayak africa.net, som har en exklusiv ekoturismcamp med sju safaritält på ön. Räkna med priser kring 2?000 kronor per natt per person, allt inkluderat.
Stränder
et finns sandstränder kring stora delar av Malawisjön. De bästa hittar du i Chintheche och vid Monkey Bay, där Cape Maclear ligger. Observera att bilharzia är ett stort problem. Bilharzia är små maskar som kryper in i kroppen när man badar i infekterat vatten. Vid Cape Maclear är risken för smitta stor medan den är relativt liten vid Mumbo Island. Tecken på bilharzia är feber, diarré, hudutslag och blod i urinen.
Aktiviteter
Dyka och snorkla: Vid Mumbo Island går det att dyka och snorkla. I Chintheche anordnar Chintheche Inn dykning och snorkling för sina gäster.
Lev som Robinson Crusoe: Mumbo Island passar utmärkt för bröllopsparet. Grannön Domwe bjuder på enklare Robinson Crusoe-romantik. Här får du ta med dig eget kök och mat. Du kan antingen tälta själv eller hyra tält på plats. Båttransport anordas från Cape Maclear.
Safari: Nyika nationalpark och Liwonde nationalpark (se orange ruta) är några av de bästa nationalparkerna i Malawi. Försök pricka in någon av dem under ditt besök i landet.
Besök i byar: Troligtvis kommer du någon gång bli hembjuden till någons by. Prata annars med personalen där du bor så kan de hjälpa dig.
Säkerhet
Trafiken och malaria är de största farorna i Malawi, i övrigt är säkerheten god. Iakttag normal försiktighet.
Så jobbar vi med nyheter